Вверх страницы
Вниз страницы

ЗНАКИ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОРОЧЕСТВ

Объявление

ПРАВИЛА ФОРУМА размещены в ТЕХНИЧЕСКОМ РАЗДЕЛЕ: http://znaki.0pk.ru/viewtopic.php?id=541

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » ЗНАКИ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОРОЧЕСТВ » Советы по выживанию » Список вещей в дорогу и духовная подготовка (тема создана QubeZero)


Список вещей в дорогу и духовная подготовка (тема создана QubeZero)

Сообщений 61 страница 80 из 93

61

Закваска Русская проще простого!



Закваска Русская проще простого!

Берём стеклянную банку семисотку. Четверть ея заполняем цельной пшеницей (не дроблёной) ,заливаем под горлышко водой ,накрываем марлей и ставим в теплое место ,чтобы зёрна набухли .Через 2 суток вода должна запенится. Берём банку и через марлю сливаем в литровую кастрюлю.Сыпим муку ,размешивая доводим до состояния не жидкой и не густой, а средней сметаны. Накрываем и ставим в тёплое место. Через сутки и больше,эта закваска запенится и поднимется.Досыпьте ещё муки и доведите до густоты густой сметаны. Оставьте ещё на сутки.

Закваска готова. Переложите её в полторалитровую стеклянную банку. Чтобы замесить Хлеб, берём 3\4 столовой ложки закваски в ёмкость, в которой будем делать опару. Доливаем  в муку воду, ставим опару в тёплое место. Когда опара поднимется, заиграет, доливаем воду, соль, муку оставшуюся. Замешиваем тесто, кладем в форму и ставим в тёплое место. Когда поднимется - ставим в духовку. На 2 литра воды нужно 3\4 столовой ложки закваски.

Процессы в отличии от дрожжей проходят медленнее.

Когда закваска будет кончаться в банке, доливаем воду и муку увеличиваем закваску. Силы этой закваски хватает на пол года. Потом надо снова сделать новую закваску. С Богом! Пробуйте! (Иерей Сергий Полищук)

http://s5.uploads.ru/t/iz9fG.jpg

0

62

Как сделать водонепроницаемые спички.


Ниже описано несколько способов изготовления водонепроницаемых спичек, которые можно использовать во время турпохода, отдыха на природе или в ситуации выживания. Процедура займёт всего несколько минут, а в итоге вы получите спички, устойчивые к пагубному воздействию влаги.

Что вам понадобиться

Прочные деревянные спички (желательно бестёрочного типа).
Свечи, парафин или лак для ногтей.
Кастрюля или пароварка.
Щипцы, чтобы окунать спички в воск.

Способ 1-й: Использование свечи

1. Зажгите свечу и оставьте её гореть до тех пор, пока не образуется приличное количество жидкого воска (около сантиметра в толщину).
2. Потушите свечу.
3. Окуните зажигательную головку спички в воск, захватив минимум три миллиметра горючего материала ниже головки.
4. Подождите несколько секунд, чтобы воск слегка затвердел и отложите спичку на край стола так, чтобы головка не прикасалась к поверхности.
5. Когда воск остынет, но не окончательно затвердеет, можно уплотнить покрытую воском головку для придания компактной формы.

Способ 2-й: Парафиновые спички

1. Расплавьте достаточно твёрдого парафина в пароварке.
2. Обмотайте бечёвкой или хлопчатобумажным жгутом (или нитками) несколько спичек до зажигательной головки.
3. Обильно смочите парафином обмотанную часть спички и слегка головку. Убедитесь, что не осталось открытых участков.
4. Окуните в воду, чтобы парафин быстрее остыл. Такой факел способен гореть более десяти минут.

Способ 3-й: Использование лака для ногтей

1. Окуните головку спички в прозрачный лак для ногтей, захватив минимум три миллиметра горючего материала ниже головки.
2. Несколько секунд подержите спичку в руке (можно аккуратно подуть на неё), пока лак слегка не подсохнет. Отложите спичку на край стола.
3. Подстелите газету, чтобы не запачкаться каплями от лака.

В чём разница между воском и парафином ?

Парафин:

Получают искусственно из нефти (смесь твёрдых предельных углеводородов)

Твердый, не пачкается, не маслянится

Плавится при более высокой температуре

Воск:

Натуральный продукт растительного и животного мира (смесь твёрдых сложных эфиров)

В состав входит большое количество ароматических углеводородов

Воск наиболее точно соответсвует по составу холестериновым бляжкам в кровеносной системе организма

Различные ферменты и клеевые соединения

Советы

Это должно быть сделано сразу же после покупки спичек, пока они не впитали слишком много влаги из воздуха.

Если вы не пользуетесь бестёрочными (зажигающимися при трении об любую поверхность) спичками, то позаботьтесь о наличии хорошей тёрки (а лучше нескольких) для зажигания.

Даже несмотря на то, что спички будут водонепроницаемыми, разумно их хранить в герметичном контейнере, например, в пластиковом контейнере от 35-мм киноплёнки.

Использование лака для ногтей - самый простой и безопасный метод. Кроме того, спички получаются более стойкими к неблагоприятным воздействиям: воск может легко разрушаться или царапаться.

Можно использовать любой лак для ногтей, однако над вами будут меньше смеятся, если вы выберете прозрачный, а не блестящий розовый лак.

Если у вас нет пароварки, то можно растопить парафин в металлической миске над кипящей водой. Можно растопить парафин и в сковороде на слабом огне, но повышается вероятность возгорания.

При желании спички можно целиком пропитывать воском/парафином, чтобы вода не дошла до зажигательной головки через деревянную часть спички.

Внимание!

Всегда соблюдайте осторожность при работе с огнем.

Воск в жидком состоянии очень горячий и может вызвать серьезные ожоги.

Парафин невероятно трудно удалять из кастрюли. Используйте старую/ненужную посуду или банки от кофе, например.

Пользователь  Alokin оставил очень объемный и интересный комментарий к статье о том, как сделать водонепроницаемые спички.  С его позволения публикую комментарий как отдельную статью.

Уголь + порох + парафин + туалетная бумага = материал для розжига. Рецепт приготовления водонепроницаемых спичек.

Сухое горючее из пороха, угля и парафина

Поведаю свой способ облегчения жизни с огнем, долго искал лучшие решения, даже с порохом экспериментировал, расскажу на всякий случай, берется спичечный коробок, в него насыпается порох слоем около 1.5-2 мм, далее растапливаем парафин, воск, стеарин, в общем у кого, что есть, кстати, в жестянке топить не рекомендую, протекает через швы просто на ура, капает на плиту, горит на горелке и вообще добавляет геморроя, я топил в глубокой металлической миске в кастрюльке с соленой водой (соль увеличивает температуру кипения жидкости и теплопроводность, процесс идет гораздо быстрее, миска должна как можно большей поверхностью касаться жидкости, но не плавать, ибо неустойчива) итак, растопили у кого, что есть, теперь нужно добавить уголь, уголь я добывал путем тушения водой горячих головешек из костра, потом измельчал и сушил, именно в такой последовательности, а то много пыли выходит, измельчал до состояния частиц размером с пшено, хорошо просушенный уголь высыпаем в у кого, что есть до состояния когда уголь впитает в себя весь парафин, но при нажиме на уголь, парафин из него вытекает, теперь эту кашеобразную массу выкладываем на слой пороха в спичечном коробке, заполняем весь коробок и преприсовываем, а теперь инструкция к применению:  достаем спичечный коробок, срезаем или срываем донышко, порох не высыпется, этого можно не боятся т.к. он насквозь пропитан парафином и намокание ему не грозит, и с угла поджигаем порох, при чем коробок уже должен лежать на своем месте, в руках держать не рекомендую, в общем разгорается это чудо за 5 секунд и продолжает гореть около 5 минут, любой костер в любых условиях разжигает, пламени много высотой от 10 см.

Как в домашних условиях сделать водонепроницаемые спички

А теперь по спичкам, спички я варил в парафине, но хочу сразу предупредить, не варите спички в металлической посуде прямо без всякой бани водяной или паровой, это чревато возгоранием намазки на конце спички, если парафин к этому времени уже закипел, то вспыхнуть может очень красиво, бровей и челки как не бывало, вот моя метода, берем металлическую миску (у нее нет швов, это радует) и доводим парафин почти до кипения и снимаем с огня, нужно дать металу немного остыть, теперь можно засыпать спички, при чем в процессе пропитки можно заметить как из спичек выделяется пена, это выходит влага, моментально вскипая и образуя пену, в этом случае древесина полностью пропитывается, минуты пропитки будет достаточно, теперь пинцетом, щипцами или двумя вилками или даже просто слив парафин в отдельную емкость освобождаем спички от парафина, как только освободили нужно рассыпать в один слой спички на бумаге, лучше на гофрированном картоне(проще на картонном ящике)время от времени надо их ворошить дабы не прилипали, такие спички конечно засоряют чиркало, но не сильно, ибо слой очень тонкий, т.к. парафин был горячий, есть способ продлить чиркалу жизнь, перед чирканьем нужно потереть головку о большую поверхность спичечного коробка, головка откроется и не будет забивать чиркало, такие спички не мокнут как их не вымачивай и как не царапай, спичка не просто в оболочке из парафина, как раз пропитана им, горит такая спичка большим пламенем и дольше, обычно брошенная спичка гаснет, т.к. в древесине для этой цели есть спец вещества не дающие спичке тлеть, моя же спичка брошенная еще ни разу не тухла.

Материал для розжига из туалетной бумаги и парафина

А теперь о самом простом, но о моей гордости, как описывал выше, девайс с порохом, улем и парафином оказался слишком сложным, конечно в экстремальных условиях он может и пригодится, но в такие я редко попадаю, гораздо чаще приходится разводить костры по несколько раз в день и из материалов которые выбирать не приходится, т.е. че есть, то и будем жечь. Итак, берем старую добрую металлическую миску, ставим на водяную баню с солевым (насыщенным, т.е. соли больше чем может растворится) раствором и нагреваем до максимума, теперь нам нужен рулон туалетной бумаги, отматываем 10 метров, сматываем в тугой рулон и затапливаем в парафин, к слову, бумага тоже будет пенить (тем больше, чем выше температура) но температуру парафина слишком повышать не стоит, потому, что слишком горячий парафин не особо задержится на бумаге, достаточно в хорошо разогретый парафин замочить бумагу в рулоне и дать парафину остыть то того момента пока он не начнет загустевать, при этом нужно переворачивать рулон, чтоб он равномерно прогревался в парафине и пропитывался, как только температура достигнет нужной сливаем парафин с другую есмость, хватаем край бумаги и начинаем разматывать, потихоньку давая парафину застыть, скорость примерно метр за 5 сек, после того как размотали изделие готово, можно сматывать, если еще остался парафин, процедуру можно повторять, на рулон бумаги нужно около стакана парафина, не думайте, что это много, за  то материалом для розжига запасетесь на всю жизнь. Теперь немного проясню некоторые моменты. Весь рулон мочить не советую, уже сам пару раз пробовал, сердцевина не пропитывается, а если и пропитывается, то на ней остается мало парафина. Теперь по использованию девайса ... Пол метра такой бумаги разжигает даже мокрые ветки. Есть одно неоспоримое преимущество - учитывая условия можно менять скорость горения бумаги. Если у вас есть много сырых или мокрых дров, то большое пламя в течение пары минут вам особо не поможет, дрова нагреются, но загоратся откажутся, разжечь проще будет если плотно скомкать бумагу, получившийся шарик будет гореть ровным длинным пламенем и достаточно долго, чтобы не только просушить, но и разжечь дрова, наверное не стоит говорить, что такая бумага не мокнет, и еще к слову, если в ветер сложенная куча дров довольно большая (она такая и должна быть, если больше нечем защитится от ветра), а основной растопочный материал, где-то внизу под кучей куда дотянутся сложновато, можно из бумаги скрутить спиральную трубочку и как удлинителем руки донести огонь до нужного места.

0

63

«Таежная свеча-3» очень удобный в использовании костер, больше напоминающий дровяной примус из-за принципа действия, не требующий большого количество дров и физических усилий при изготовлении. Уже название говорит о том, что для данного типа дровяного примуса потребуется три полена хвойных пород деревьев, произрастающих преимущественно в таежной местности: ель, кедр, сосна. Разгорается и горит «таежная свеча-3» ровным пламенем идеально при любых метеорологических условиях: дождь, снег или сильный ветер.

http://s5.uploads.ru/t/8mzDZ.jpg

Для того, чтобы сделать «таежную свечу-3» потребуется, как уже упоминалось, три одинаковых по длине и диаметру полена хвойных пород деревьев: ель, сосна, кедр. Заготовки желательно использовать с ровно спиленными краями, длиной 0,4-0,5 м, в сечении 0,25-0,3 м. При этом не имеет никакого значения сухие или сырые поленья используются для изготовления «таежной свечи-3», так как хвойные породы деревьев горят практически одинаково хорошо как высушенные, так и только что напиленные от свежего дерева.

Наличие сучков, на используемых поленьях, тоже не имеет практически ни какого значения, так как для изготовления «таежной свечи-3» абсолютно не нужен никакой крепежный материал (гвозди, скобы, проволока, камни и т.д.) и соответственно выступающие на полене небольшие сучки мешать сбору заготовки не будут.

Место для сборки и розжига «таежной свечи-3» желательно выбирать на месте старого костровища, т.е. в месте, где уже ранее жгли костры. В центральную часть костровища выставляются три полена на расстоянии 10-20 мм друг от друга. Зазор нужен для того, чтобы имелся доступ кислорода в центральную часть «таежной свечи-3», без которого горение растопки и основания будет невозможно. Соответственно зазор в 20 мм необходимо делать в безветренную погоду, а в 10 мм в ветреную. После сборки, заготовка сверху выглядит в виде импровизированного треугольника, а внутренняя часть будет пустая

Когда основа «таежной свечи-3» собрана, то закладывается центральная часть, которая в дальнейшем будет разжигаться, гореть и от которой разгорятся основные поленья. Для основы растопки центральной части «таежной свечи-3» потребуется бумага или береста, сухой мох или лишайник, подойдет даже сухая трава.
В условиях экстремальных (например, аварийная ситуация) в качестве растопки «таежной свечи-3», также будет актуально использовать все, что имеется под рукой и быстро воспламеняется: полиэтилен; пластиковые емкости, которые необходимо нарезать спиралевидно; кусочки оргстекла и т.д.
Далее, если в месте старого костровища имеются не сгоревшие угольки и головешки, то поверх растопки их необходимо уложить до самого верха вперемешку с не очень толстыми и сухими веточками, щепой, сухими шишками или мелко наколотыми дровами.

Поджигается растопка в нижней части. Когда воспламенятся поленья, из которых сделана «таежная свеча-3», то можно будет закладывать в качестве дров угольки и головешки более крупных размеров из старого костровища, так же можно использовать в качестве дров шишки (ель, сосна, кедр).

Специально заготавливать дрова для поддержания горения «таежной свечи-3» не надо, так как при воспламенении основных поленьев костер будет гореть и так хорошо без закладки в центральную часть дров

По мере прогорания основных поленьев их необходимо подвигать друг к другу, так как зазор между поленьями будет увеличиваться. В идеале, когда основные поленья будут подвинуты к друг другу по мере их прогорания, они будут образовывать U-образную форму во внутренней части костра, что в действительности тоже в свою очередь оправдывает само название «таежная свеча-3», так как горит как свеча и состоит из трех поленьев.
Горит «таежная свеча-3» до 4 часов в безветренную погоду. Такой костер (дровяной примус) дает много жара и можно быстро приготовить пищу на большое количество людей без использования специальных приспособлений для удержания костровой тары.

Источник: http://www.survivalbook.ru/taezhnaya-sv … z2gAow85iE

+2

64

Водообеспечение. Как найти воду
Известно, что человеческий организм почти на 65% состоит из воды. Вода входит в состав тканей, без нее невозможно нормальное функционирование организма, осуществление процесса обмена, поддержание теплового баланса, удаление продуктов метаболизма и т.д. Обезвоживание организма всего на несколько процентов ведет к нарушению его жизнедеятельности. Отсутствие воды в течение суток (особенно в жарких районах) уже отрицательно сказывается на моральном состоянии человека, снижает его боеспособность, волевые качества, вызывает быструю утомляемость.
Потеря организмом большого количества воды опасна для жизни человека. В жарких районах без воды человек может погибнуть через 5-7 суток, а без пищи при наличии воды человек может жить длительное время. Даже в холодных поясах для сохранения нормальной работоспособности человеку нужно около 1,5-2,5 литров воды в сутки.

Количество воды, необходимое для поддержания нормального водного баланса в организме: при средней температуре воздуха °С - 32°/26°/21°/15°/10°/4° минимальная потребность организма в воде составляет соответственно 3/1,9/1,5/1,4/1,3/1,2 литров в сутки.

Если количество воды, которое теряет человек, достигает 10% массы тела в сутки, наступает значительное снижение работоспособности, а если оно возрастает до 25%, то это обычно приводит к смерти. Однако даже при большой потере воды все нарушенные процессы в организме быстро восстанавливаются, если организм пополнится водой до нормы. Зная признаки, указывающие на недостаток воды в организме человека, можно приблизительно определить процент обезвоживания относительно массы тела.

Признаки, указывающие на недостаток воды в организме человека:
1-5% - Жажда, плохое самочувствие, замедление движений, сонливость, покраснение в некоторых местах кожи, повышение температуры, тошнота, расстройство желудка.
6-10% - Одышка, головная боль, покалывание в ногах и руках, отсутствие слюноотделения, потеря способности двигаться и нарушение логики речи.
11-20% - Бред, спазмы мышц, распухание языка, притупление слуха и зрения, охлаждение тела.

При температуре окружающей среды воздуха +30°С даже 20-25% обезвоживания легче перенести, чем обезвоживание в 10-15%, но при более высокой температуре воздуха. Допускается установление нормы около 2,5 литров воды в сутки. В жаркую погоду и при большой физической нагрузке потребность в воде значительно возрастает и доходит до 4 литров в сутки. Но не во всех районах мира имеются естественные источники воды (реки, озера, пруды) и не всеми этими источниками можно пользоваться. Надо знать, каким образом и где следует находить грунтовые воды.

В условиях автономного существования, особенно в районах с жарким климатом, при ограниченных запасах воды или при их отсутствии обеспечение водой становится проблемой первостепенной важности. Необходимо отыскать водоисточник, очистить при необходимости воду от органических и неорганических примесей или опреснить ее, если она содержит большое количество солей, обеспечить ее хранение. Природные источники можно условно разделить на несколько групп: открытые водоемы (реки, озера, ручьи); грунтовые водоемы (ключи, родники, скопления воды в подземных резервуарах); биологические водоисточники (растения-водоносы); атмосферная вода (дождь, снег, роса, опресненный лед).

В районах с умеренным и холодным климатом поиск источников воды не представляет трудности. Обилие открытых водоемов, снежный покров позволяют своевременно обеспечивать потребности организма в воде, создавать необходимые запасы воды для питья и приготовления пищи. Лишь в отдельных случаях приходится пользоваться природными указателями для выхода к источнику воды (проложенные животными тропы, обычно ведущие к воде, влажная почва низин). Значительно труднее обеспечить себя водой в пустыне, где источники воды нередко скрыты от глаз и обнаружить их невозможно без знания специальных признаков и особенностей рельефа. На них могут указать характер растительности, растения-индикаторы, искусственные знаки ("обо") и т.п.

Дождевая вода. Чтобы собрать дождевую воду выкопайте ямку и выложите ее большими листьями, чтобы собранная вода не впиталась в землю. Когда идет дождь обвяжите тканью дерево. Вода, стекающая вдоль ствола, будет задерживаться и капать в емкость, поставленную внизу.

Воду из ключей и родников горных и лесных речек и ручьев можно пить сырой, но прежде чем утолить жажду водой из стоящих или слабопроточных водоемов, ее очищают от примесей и обеззараживают. Создание запаса воды во время переходов целесообразно лишь в условиях, когда источники воды расположены на большом расстоянии друг от друга. Хранить возможно в любых емкостях. Но поскольку в жарком тропическом климате вода при хранении быстро изменяет свои вкусовые качества, зацветает, ее во время привала кипятят. При ограниченных запасах воды, особенно в жарком климате, где организм теряет с потом много жидкости, обезвоживается, очень важно снизить потоотделение. Этого можно достигнуть, защитив себя от прямой солнечной радиации с помощью простейшего солнцезащитного тента, ограничив физическую нагрузку в жаркое время суток, увлажняя одежду и т.д.

Таким образом, меры по водообеспечению и потреблению воды в условиях автономного существования можно свести к нескольким основным положениям: поиск воды, особенно в условиях пустыни, должен быть одним из первоочередных мероприятий; при наличии водоисточника воду пить без ограничений. Вода может скапливаться в трещинах, которые могут быть довольно глубокими. Ключи и родники в горной местности можно обнаружить в тех местах, где сухие овраги прорезают пласты пористого песчаника. В горных породах наподобие гранита поиски воды, как правило, безуспешны; здесь ее можно найти только в разломах и трещинах скал. В высокогорных зонах воду можно добыть следующим образом. В солнечный день на большой, нагретый солнцем камень, имеющий ярко выраженную ложбинку на поверхности, положить 15-20 горстей снега на расстоянии около 10 см друг от друга; посуду поставить под устье ложбинки. За несколько минут с одного большого камня можно собрать до 1 литра питьевой воды.

Темные пятна, проступающие на склонах, или яркая, сочная растительность иногда указывают на наличие грунтовых вод в этом месте. Для добывания воды следует вырыть яму у нижней кромки травянистой поверхности и ждать, пока не просочиться вода. В долинах с рыхлой почвой воду найти значительно легче, чем в горной местности. В ряде случаев - на дне долины или у основания наиболее крутых склонов. Здесь встречаются ручьи и другие источники воды. Вас не должно смущать, что русло обнаруженного ручья сухое, без воды. При соответствующих навыках здесь можно найти воду. Не следует тратить время на копание колодца там, где нет никаких признаков воды. Колодец надо копать у основания крутых склонов долины и у обрывов террас, главным образом там, где растет сочная, яркая трава. Наличие сочной травы свидетельствует о том, что здесь есть вода на небольшой глубине.

В долинах с глинистой почвой иногда есть песчаные прослойки, в которых могут быть родники. Чтобы найти воду в этих местах необходимо отыскать наиболее влажный участок на срезе глинистых обрывов и выкопать здесь яму. Между тем воду в пустыне можно получать прямо из песка, с помощью так называемых солнечных конденсаторов. Дело в том, что песок никогда не бывает абсолютно сухим. Его капилярные силы прочно удерживают небольшое количество влаги, которая, как это ни парадоксально, не испаряется в прокаленный, высушенный солнцем воздух пустыни. Основой конструкции солнечного конденсатора служит тонкая пленка из прозрачного гидрофобного (водоотталкивающего) пластика. Ею прикрывается яма диаметром около 1 м, вырытая в грунте на глубину 50-60 см. Края пленки для создания большей герметичности присыпаются песком или землей. Солнечные лучи, проникая сквозь прозрачную мембрану, абсорбируют из почвы влагу, которая, испаряясь, конденсируется на внутренней поверхности пленки. Пленке придают конусообразную форму, положив в центр ее небольшой грузик, чтобы капли конденсата стекали в водосборник. Извлечь из него воду можно, не нарушая конструкции, с помощью специальной трубки. За сутки один конденсатор может дать до 1,5 л воды. Для повышения его производительности яму наполовину заполняют свежесорванными растениями, побегами верблюжей колючки и т.п.

Можно рекомендовать еще один способ получения воды. Поскольку все растения, и в том числе пустынные, постоянно испаряют хотя бы небольшое количество воды, ее можно уловить с помощью обыкновенного мешочка из полиэтилена. Мешочек размером 1х0,5 м надевается на куст, ветку дерева и завязывается у основания. Вода, испаряемая растением, оседает в виде капель на внутренней поверхности полиэтилена, которые скапливаются в нижней части пакета. За час в зависимости от величины растения можно собрать до 50-80 мл воды. Важно, что этот способ практически не требует никаких физических усилий и может быть применен в любой пустыне - песчаной, солончаковой, каменистой, где есть хоть какая-либо растительность.

Если поблизости нет на поверхности воды, вы можете ее добыть, пробурив землю, докопавшись до подземных вод дождевого происхождения или талого снега. Доступ к этой в целом чистой воде зависит от контура земной поверхности и типа почвы.

Каменистая почва.
1) Отыщите источники или просачивающиеся воды. Известняки насыщены многими источниками воды, во всяком случае богаче ими, чем любые другие каменистые почвы. Поскольку известняки легко разлагаются, в них имеется много больших глубоких трещин с выходящими на поверхность подземными водами. Ищите источники воды прежде всего в этих местах.
2) Пористая каменистая почва, особенно лавинного происхождения, хорошо пропускает просачивающиеся подземные воды. Источники воды вы можете обнаружить в находящихся в долинах скалах вулканического происхождения.
3) Просачивающиеся воды имеются в местах, где сухие каньоны пересекаются пористыми песчаными почвами.
4) В местностях с гранитными почвами воду можно обнаружить на зеленых склонах гор. Сделайте дамбу у подножия склонов, покрытых зеленой травой, и подождите, пока она не наполнится просачивающимися водами.

Рыхлые почвы.
1) Вода более обильна и доступна в рыхлых почвах, чем в каменистых. Разведайте источники воды на дне долин или на их склонах, поскольку здесь уровень подземных вод ближе к поверхности. Источники воды можно найти ниже уровня высохших рек.
2) Прежде чем начать копать колодец, убедитесь, что есть все признаки воды. Копайте на дне долин, под склонами гор или через зеленый дерн в период влажного сезона. В лесистой местности у побережья, у равнинных рек уровень подземных вод близок к поверхности. Даже неглубокий колодец обеспечит вас достаточным количеством воды.
3) Дождевую воду можно найти над уровнем грунтовых вод в реках, застоявшихся водоемах, болотах. Считайте эту воду зараженной и опасной для жизни, даже если поблизости нет человеческого жилья.

Вдоль морского побережья.
1) Вода может быть найдена в дюнах над побережьем или прямо на побережье. Ищите во впадинах между дюнами и копайте колодец, если песок бывает влажным. На побережье выкопайте яму в песке на высоте примерно 100 ярдов над уровнем прилива. Вода может быть солоноватой на вкус, но она явится спасительным средством. Пропустите ее через песчаный фильтр, чтобы сократить концентрацию солей.
2) Не пейте морскую воду!. Концентрация соли в ней столь велика, что она выведет много жидкости из организма и могут перестать функционировать почки.

В пустыне и засушливых местностях. Ищите признаки воды в пустынях и засушливых регионах. В определенной мере таковыми являются направление полета ряда птиц, присутствие растении и звериных троп.
1) Песчаные куропатки в Азии, хохлатый жаворонок и некоторые другие птицы, по меньшей мере, раз в день посещают места, где есть вода. Попугаи и голуби вообще обитают в местах, где много воды.
2) Ивы, бузина, тростники (камыши), травы и другие растения прививаются только там, где грунтовые воды близки к поверхности. Ориентируйтесь по этим признаками и выберите место для выкапывания ямы. Если у вас нет штыка или другого инструмента (саперной лопатки, к примеру), копайте при помощи острого камня или шеста.
Люди, обитающие в пустыне, зачастую знают, где находятся источники воды. Они маскируют их разными способами, к примеру, кучей веток или другим укрытием, особенно в полузасушливых местностях. Места с влажной почвой или поцарапанные животными, или откуда поднимаются птицы и насекомые, наверняка содержат близкие к поверхности грунтовые воды. Здесь можете копать смело.

В горах. Копайте в сухом русле рек, поскольку вода зачастую имеется под гравием. Если вы находитесь в снежных полях, наберите в пустую емкость (контейнер) снег и поставьте ее на солнце в укрытое от ветра место. В случае отсутствия специальных инструментов, смастерите их из плоских камней или из дерева.

Вода из растений. Если ваши поиски дождевой или подземной воды не увенчались успехом, или если у вас нет времени для очистки воды, лучшим средством ее добывания являются растения. Чистый, свежий сок многих растений легко доступен вам.

В случае крайней необходимости добывайте воду (сок) из ткани растений.
1) Многие растения с толстыми листьями или шипами аккумулируют питьевую воду. При случае попробуйте ее.
2) Возможным источником воды является бочковый кактус, встречающийся на юго-западе США. Употребляйте это средство только в чрезвычайной ситуации и только в случае, если у вас достаточно сил, чтобы разрезать его толстую, полную шипов кожуру. Разрежьте верхушку кактуса и размешайте мякоть внутри плода. Влейте жидкость в контейнер. Большие куски кактуса могут быть сохранены в качестве запаса воды в чрезвычайных ситуациях. Бочковый кактус высотой около 3,5 шагов содержит примерно кварту молочного сока. Но это исключение из правила, гласящего, что молочный и другого цвета соки растений не должны употребляться в качестве еды или воды.

Корни пустынных растений. Корни этих растений зачастую находятся близко к поверхности земли. К примеру, у австралийского "водного дерева", дуба пустыни и красного дерева. Извлеките эти корни из земли, разрежьте их на куски длиной 24-36 дюймов. Сдерите с них кору и выдавите воду.

Виноградная лоза, пальмы, кокосовые орехи.
1) Виноградная лоза. Не все виды виноградной лозы содержат вкусную жидкость, но попробуйте найти и этот источник. Воспользуйтесь следующими советами, чтобы выдавить сок из некоторых видов лозы: сделайте глубокую зарубку на лозе как можно выше; сделайте другую зарубку ближе к земле и подставьте сосуд под капающую жидкость; если она перестает течь, повторите этот прием с другой стороны лозы и так до тех пор, пока из нее не будет собрана вся влага. 2) Пальмы. Кокосовая, сахарная и некоторые другие виды пальм содержат сладкую жидкость, которую можно пить. Чтобы "пустить" сок из пальмы, надрежьте верхушку стебля, предварительно пригнув пальму к земле. Если возобновлять каждые 12 часов эту операцию, вы получите примерно кварту жидкости в день.
3) Кокосовые орехи. Выбирайте зеленые орехи. Их можно легко открыть ножом и они содержат больше молока, чем спелые кокосы. Не пейте больше 3 - 4-х чашек в день. Этот сок является очень сильным слабительным средством.
Чтобы открыть кокосовый орех без ножа, воспользуйтесь острым камнем или торчащим наружу сучком дерева и ударьте с достаточной силой о них орех. Молоко можно получить, проткнув острым предметом кокос с двух сторон.

Растения, которые улавливают и накапливают воду.
1) Бамбуковый тростник зачастую имеет воду в стыках. Потрясите трость старого, желтого цвета бамбука. Если раздается булькающий звук, сделайте зарубки на основании каждого стыка и собирайте воду в банку.
2) Другим богатым водой растением является дерево путешественников, растущее на Мадагаскаре, дерево-зонт в западно-африканских тропиках, баобаб на севере Австралии и в Африке.

Вода для хозяйственно-бытовых надобностей (приготовления пищи, умывания, стирки белья) не должна содержать ядовитых веществ и бактерий, но в отношении прозрачности и цвета требования могут быть снижены. Вода для технических целей должна быть по возможности мягкой и прозрачной.

Воды, встречающиеся в полевых условиях, обычно полностью не отвечают этим требованиям. Проточные поверхностные воды (реки, ручьи) часто содержат значительное количество песка, ила, глины и других примесей, делающих ее мутной. В стоячих непроточных водоемах (озера, пруды, болота) вода иногда бывает более или менее прозрачна, но почти всегда имеет зеленоватую или желтоватую окраску.

Вода подземных источников (буровые скважины, шахтные колодцы, родники, ключи) чаще всего прозрачна и бесцветна. Кроме мутности и цвета вода может иметь запах, привкус и большое количество бактерий, в том числе и болезнетворных. На наличие в водоисточнике болезнетворных бактерий могут указывать заразные заболевания среди местных жителей этого района (холера, брюшной тиф, дизентерия), а также среди домашних животных (бруцеллез, сибирская язва), пользовавшихся водой данного источника.

Обследование водоисточников начинается с осмотра окружающей местности. Если вблизи водоисточников имеются свалки мусора, уборные, кладбища, выгребные ямы, скотомогильники, которые могут загрязнять воду с поверхности или путем просачивания загрязнений через водопроницаемый грунт (песок, гравий), то такие водоисточники нужно считать ненадежными и пользоваться водой из них можно только после тщательного исследования, проводимого врачом (фельдшером) группы. Поверхность и дно источника тщательно проверяют на наличие каких-либо загрязнений или заражений. Только после этого можно брать из источников воду для определения прозрачности, запаха и наличия или отсутствия отравляющих веществ.

Прозрачность воды определяют на глаз, рассматривая против света воду, налитую в чистый сосуд (стакан, бутылку белого стекла), и дают оценку: прозрачная, слегка мутноватая, мутная, очень мутная, грязная. Цвет воды определяют, подкладывая под этот же сосуд белый лист бумаги, и дают оценку: бесцветная, слабожелтая, желтая, бурая.

Для определения запаха бутылку, наполненную водой на половину или на две трети, заткнув пробкой, сильно встряхивают, затем, вынув пробку, нюхают воду. Запах чувствуется явственнее, если воду предварительно подогреть до 30-40°С; кроме того, это облегчает распознавание запаха отравляющих веществ. Вода может приобретать запах от разложений (гниения) растении и трупов животных, а также при заражении воды отравляющими веществами и ядами. Степень запаха определяется: очень слабый, заметный, отчетливый, сильный. Вода, имеющая запах гнили и разложения или отравляющих веществ, для использования без специальной обработки непригодна; слабый болотный запах, исходящий от водорослей, не служит препятствием к использованию воды для хозяйственно-бытовых нужд (стирка белья, баня), а в некоторых случаях и для приготовления пищи.

Из отравляющих веществ наиболее опасны стойкие ОВ (иприт, люизит), так как они медленнее разлагаются водою, продукты их разложения подчас также ядовиты (люизит), а дегазация отравленной воды довольно сложна. Нестойкие ОВ в большинстве случаев не отравляют воду на длительный срок, а дегазация отравленной ими воды проще. Признаками отравления воды могут быть: запахи, не свойственные воде (запах горчицы или чеснока - при отравлении воды ипритом; герани - при отравлении люизитом; горького миндаля - при отравлении синильной кислотой); маслянистые жирные пятна вокруг водоисточников на поверхности воды или отдельные капельки на дне; привкус воды (горьковатый, вяжущий, металлический); наличие в водоеме мертвой рыбы (рыба очень чувствительна к некоторым ядам).

Некоторые ядовитые вещества не изменяют внешних свойств и вкуса воды, и их можно обнаружить в воде только путем анализа. Стойкие ОВ типа иприт и люизит тяжелее воды и могут находиться на дне водоисточника. Для обнаружения их нужно взять какой-либо тяжелый предмет, завернуть в тряпку, привязать к шесту или веревке и несколько раз провести им по дну водоисточника. При наличии ОВ на тряпке обнаружатся маслянистые пятна и появится запах ОВ. Осмотр растительности возле водоисточников поможет установить отравление воды по изменению окраски растений. Капельно-жидкий люизит очень быстро сообщает зеленой растительности красновато-бурую окраску. Капельно-жидкий иприт вначале задерживается на листьях в виде блестящих маслянистых капелек. Через сутки на месте попадания капель зеленая окраска растений переходит в бурую.

Вода открытых водоисточников - рек, ручьев, прудов, озер - часто бывает мутной, окрашенной, иногда имеет привкус и запах, а также содержит большое количество различных микробов, среди которых могут быть опасные для здоровья человека. Для того чтобы сделать воду пригодной к употреблению, ее подвергают очистке, т.е. осветляют (освобождают от мутности и окраски) и обеззараживают (освобождают от микробов). Воду, отравленную ядовитыми веществами, а также имеющую дурной запах и привкус, используют только в исключительных случаях после специальной очистки.

Для очистки легко изготовить простейшие фильтры из нескольких слоев бинта или пустой консервной банки, пробив в донышке 3-4 больших отверстия, а затем заполнив песком. Можно выкопать неглубокую ямку в полуметре от края водоема, и она через некоторое время заполнится чистой, прозрачной водой. Для обеззараживания используют специальные препараты: пантоцид, йодин, холазон и пр. На 1 литр воды необходимо 2-3 таблетки пантоцида, и дать отстояться 15-30 минут. Очень эффективны таблетки мононатриевой соли дихлоризоциануровой кислоты. При отсутствии таблеток пользуются настойкой йода (8-10 капель на 1 литр воды). Однако самый надежный способ обеззараживания воды - кипячение.

Осветление воды. Мутную воду можно осветлять отстаиванием в ведрах, бочках, резиновых емкостях, выкопанных резервуарах. На отстаивание требуется 10-12 часов, причем осветление получается неполное, т.е. мелкие вещества глинистого и растительного происхождения не оседают и при более длительном отстаивании. Этот способ осветления воды применяется на длительных стоянках, главным образом для хозяйственных нужд. Осветление происходит быстрее и качество его выше, если в воду добавить химические вещества, называемые коагулянтами: сернокислый алюминий (глинозем) или алюминиево-калиевые квасцы.

Очищенный сернокислый алюминий представляет собой куски серовато-перламутрового цвета. Для осветления воды используют также неочищенный сернокислый алюминий, который обычно бывает в виде комков серовато-грязного цвета. Алюминиево-калиевые квасцы представляют собой кристаллы белого цвета.

Обычно требуется 1-2 грамма коагулянта на 10 литров воды. Более точно доза устанавливается опытным путем. В три емкости по 10 литров добавляют глинозем либо квасцы, размолотые в порошок, или в виде однопроцентного раствора (1 грамм коагулянта на 1 литр воды). Если коагулянт вводят в виде порошка, то в первую емкость добавляют 1 грамм, во вторую - 1,5 грамма и в третью - 2 грамма: если в виде однопроцентного раствора, то в первую емкость добавляют 100 см кубических раствора (0,5 стакана), во вторую - 150 см кубических (3/4 стакана) и в третью - 200 см кубических (1 стакан). После введения коагулянта воду в емкостях тщательно перемешивают в течение 2-3 минут, затем наблюдают, в какой емкости быстрее оседают крупные хлопья. Хлопья коагулянта, оседая на дно, увлекают за собой частицы мути и веществ, обусловивших окраску, и тем самым осветляют воду. Для осветления воды выбирают наименьшее количество коагулянта, при котором происходит хорошее отстаивание, т.е. быстрое осаждение хлопьев и полное осветление воды. Избыток коагулянта не допускается, так как вода приобретает кисловатый вкус и через некоторое время после осветления начинает мутнеть от вторичного образования хлопьев. Фильтры из подручных материалов хорошо осветляют воду, если вода перед фильтрованием обработана коагулянтами и подвергалась отстаиванию в течение 1-2 часов. Можно осветлять воду, не обработанную коагулянтами, но качество воды будет хуже, а фильтры будут быстрее загрязняться. Для корпуса фильтра используются водонепроницаемые бочки, баки, ящики. В качестве фильтрующих материалов применяют речной песок величиной 0,5-3 мм, древесный уголь такой же величины, ткань, древесные опилки, хлопок (вату).

При наличии соответствующих материалов для устройства фильтра требуется от 1 до 5 часов. Для осветления мутной, но бесцветной воды используют песчаные и тканевые фильтры, а для осветления мутной и окрашенной воды - песчано-угольные и тканево-угольные. Фильтрование воды через уголь освобождает ее от запаха, привкуса, многих отравляющих веществ и ядов. Опилки и хлопок применяют, если нет песка или угля, а также, если они более доступны. Речной песок перед загрузкой в фильтр промывают водой (желательно чистой) для удаления глинистых веществ и ила, сменяя воду несколько раз и размешивая песок с каждой новой порцией воды; так же промывают гравий.

Свежие древесные опилки или хлопья перед загрузкой в фильтры кипятят 30 минут сначала в 0,5% растворе хлорной извести (5 грамм хлорной извести на 1 литр воды), а затем 30 минут в чистой воде (иначе они будут окрашивать воду и придавать ей неприятный привкус). Древесные опилки и уголь лучше загружать в фильтр в мешке из любой ткани (неокрашенной), достаточно плотной, чтобы опилки и уголь не вымывались. Можно использовать бязь, саржу, плотную мешочную ткань или марлю в несколько слоев. Перед приготовлением мешка ткань кипятят или стирают в горячей воде (окрашенную ткань обесцвечивают замачиванием в отстоявшемся и слитом с осадка 10% растворе хлорной извести с последующей промывкой в чистой воде). Мешок с фильтрующим материалом должен иметь размеры несколько больше, чем корпус фильтра (мешок должен плотно прилегать к стенкам фильтра). Применение мешка значительно упрощает эксплуатацию фильтров, промывку фильтрующих материалов.

Без тканевого мешка фильтр загружают так. На гравий или решетку кладут слой ткани, на ткань насыпают опилки или уголь, сверху кладут новый слой ткани, а на ткань - слой песка толщиной 3-5 см. Уголь для фильтра лучше брать активированный. Обычный древесный уголь перед употреблением размельчают и промывают. Мешок для тканево-угольного фильтра из плотной неокрашенной ткани (суровая саржа, ткань, идущая на плащ-палатки, зимние портянки), предварительно стирают. Мешок-фильтр делают длиной 1,5-2 метра и укладывают в бочку (ящик) сложенным в виде гармошки. Один квадратный метр мешка обеспечивает 100-200 литров профильтрованной воды в час. Фильтрующие материалы, задерживая муть и частично бактерии, постепенно загрязняются, и их нужно периодически промывать или заменять. Необходимость промывки или смены фильтрующих материалов определяют по ухудшению качества профильтрованной воды или по резкому уменьшению производительности фильтра. Загрязненный кварцевый песок извлекают из фильтра и промывают, сменяя воду 3-4 раза, а затем снова загружают в фильтр. Загрязненные опилки и хлопок промывают чистой водой из расчета 3-4 ведра воды на 1 ведро опилок; кроме того, опилки и хлопок после 3-4 промывок следует кипятить в течение 10-15 минут. Хлопок перед промывкой и после промывки или кипячения растрепывают. Загрязненную ткань стирают в горячей воде щеткой. Загрязненный древесный уголь заменяют новым.

При работе с фильтрами из подручных материалов нужно иметь ввиду, что если фильтруется вода, предварительно не обработанная коагулянтами или обработанная, но плохо отстоявшаяся, то 15-20 минут она будет темной, и только после этого качество фильтрата (прозрачность воды) будет заметно улучшаться. Вода, осветленная фильтрами из подручных материалов, перед употреблением для питья обязательно должна обеззараживаться (освобождаться от микробов) кипячением или хлорированием. В настоящее время в продаже появились ручные фильтры ("Барьер"), которые могут входить в комплект "Выживания" группы.

Кипячение - наиболее простой и надежный способ обеззараживания воды. Вода должна непрерывно кипеть не менее 5-10 минут. При наличии в данном районе эпидемии или при подозрении на бактериальное загрязнение воды время непрерывного кипения воды увеличивают до 30-40 минут. Это гарантирует уничтожение болезнетворных микробов почти всех видов. Для уничтожения микробов сибирской язвы требуется непрерывное кипячение не менее 1 часа. Кипячение применяется главным образом в холодное время года, когда расход питьевой воды невелик.

В экстремальных ситуациях воду можно кипятить следующим образом: Сверху на кострище положить 20 штук камней небольшого размера. Выкопать небольшое углубление в земле и застелить пластиком. Убрать разогретые камни с огня. Положить камни в воду, налитую в пластик.После закипания воду можно пить, и готовить пищу. Кроме кипячения, воду обеззараживают хлорированием. Для хлорирования применяют жидкий хлор и хлорную известь (в полевых условиях чаще применяют последнюю). Для применения жидкого хлора требуются специальные приборы - хлораторы.

Хлорная известь представляет собой белую порошкообразную массу с резким запахом. При базировании группы хлорную известь надо хранить в плотно закрытой посуде, в прохладном, затемненном и сухом месте, так как от сырости и на свету она разлагается, выделяя хлор, и теряет обеззараживающие свойства. При хлорировании воды нужно обращать внимание на правильность выбора дозы хлора. Недостаточное количество хлора не дает полного обеззараживания воды, а избыточное - придает воде неприятный привкус и запах. Нужно хлорировать воду так, чтобы после обработки она имела едва ощутимый, не мешающий употреблению привкус хлора. Это будет доказывать, что вода полностью обеззаражена, а для организма человека вода с небольшим привкусом хлора безвредна. Хлор, оставшийся в обеззараженной воде, называется остаточным хлором, и его содержание в воде должно быть 0,2-0,5 мг/л.

Необходимая для хлорирования доза хлора зависит от качества воды и определяется опытным путем или с помощью набора для хлорирования. Хлорирование небольшого количества воды (котелок, ведро, бак) производится заранее заготовленным раствором хлорной извести, содержащим 1 грамм активного хлора на 1 литр воды. Такой раствор приготовляют путем растворения в 1 литре воды 1 грамма хлорной извести (1/2 чайные ложки), содержащей 25% активного хлора. Раствор хлорной извести можно отмерять чайной или столовой ложкой. Чайная ложка раствора в среднем содержит 4-5 мг активного хлора, столовая - 16-20 мг.

Так как группы могут не иметь набор для хлорирования воды, то определение потребной дозы хлора можно производить в различных емкостях, например в ведрах или котелках, в следующем порядке. В три ведра наливают по 10 литров воды, затем в воду добавляют раствор хлорной извести. Если вода прозрачная и бесцветная (хлоропотребность 1-1,2 мг/л), то в первое ведро добавляют две чайные ложки раствора, содержащего 1 грамм активного хлора в 1 литре воды, во второе - три и в третье - четыре чайные ложки. Это означает, что в первое ведро добавлено активного хлора 0,8 мг/л, во второе - 1,2 мг/л, в третье - 1,6 мг/л). Хорошо перемешав, воде дают отстояться 30-40 минут. После этого воду пробуют на вкус, начиная с первого ведра. Доза хлора считается правильно выбранной для воды в том ведре, в котором чувствуется слабый привкус хлора, а количество раствора, налитого в это ведро, принимается за расчетное при дальнейшем хлорировании. Например, если было установлено, что для обеззараживания ведра воды требуются две чайные ложки раствора хлорной извести, то для другой емкости делается соответствующий перерасчет. Так, для хлорирования воды в 100 литровой бочке (10 ведер) потребуется 20 чайных или 4-5 столовых ложек раствора хлорной извести. Если во всех трех ведрах чувствуется резкий запах хлора, значит взятое количество раствора хлорной извести слишком велико и его надо уменьшить. Хлорирование воды можно производить заведомо большими дозами хлора, превышающими ее хлоропротребностъ (перехлорирование), например, 10-20 грамм активного хлора на 1 кубический метр воды при хлоропотребности 2 г. Большая доза хлора обеспечивает более надежное обеззараживание воды, причем время хлорирования может быть сокращено для прозрачных вод до 15 минут, для мутных - до 30 минут. Для удаления избытка хлора, придающего воде неприятный привкус, воду дехлорируют, добавляя к ней гипосульфит или, что более доступно в полевых условиях, фильтруя ее через фильтры, содержащие активированный или древесный уголь.

При дехлорировании воды фильтрованием через одну загрузку угля или опилок можно пропускать воду до тех пор, пока в фильтрате не появится сильный привкус хлора, мешающий потреблению воды. После этого уголь или опилки заменяют новыми. Если фильтрат совершенно не имеет привкуса хлора и не будет употреблен в течение нескольких часов, его дополнительно хлорируют. Для этого в фильтрат доливают прозрачную недохлорированную воду или небольшими порциями 1% раствор хлорной извести; потребное количество нехлорированной воды или 1% раствора хлорной извести устанавливают, пробуя на вкус.

Для сокращения времени на очистку воды с помощью глинозема и хлорной извести осветление и обеззараживание ее проводят одновременно в одной и той же емкости. В этом случае в воду сначала вводят хлорную известь и тщательно перемешивают, а через 5-10 минут - раствор глинозема. В присутствии хлорной извести ускоряется и улучшается коагуляция. При мягких водах к добавке гашеной или негашеной извести приходится прибегать реже. Необходимые дозы глинозема и хлорной извести подбирают опытным путем в ведрах. Хорошо осветляется вода, если сначала в нее ввестиглинозем, а через 5-10 минут - хлорную известь.

Рекомендации по питьевому режиму
Надо обязательно помнить, что при значительной усталости резко угнетается секреция слюнных желез. Поэтому из-за сухости слизистой рта возникает чувство ложной жажды. Для ее устранения используются слюдоутолящие напитки: зеленый чай, айран (обезжиренное кислое молоко, разбавленное водой) или кумыс (продукт брожения верблюжьего молока). Тем, кто сильно потеет и испытывает постоянную жажду, необходимо до завтрака съесть 5-10 грамм соли и запить ее водой до полного утоления жажды. Вместе с тем избыток воды начнет выделяться из организма в виде пота. Чувство утоления жажды наступает через 10-15минут после приема жидкости. Вот почему не следует торопиться пить много воды сразу. При ограниченных запасах воды не рекомендуется употреблять сухую, содержащую большое количество крахмала пишу и мясо. Необходимо также бросить курить: дым сушит полость рта и горло, тем самым усиливая чувство жажды.

Каждому необходимо знать, как правильно хранить воду в условиях жаркого климата. Воду надо хранить в тени в емкостях из плотного брезента или в бурдюках. Обдуваемая ветром вода в таких емкостях хорошо охлаждается. На флягах для воды должны быть суконные чехлы, предохраняющие воду от нагревания и испарения. Пользуясь местными открытыми источниками воды, необходимо помнить, что после применения ядерного оружия они могут быть заражены радиоактивными веществами. Прежде чем утолить жажду водой из стоячих или слабопроточных водоемов, ее следует очистить от примесей и обеззаразить. Загрязненную воду, особенно болотную, перед кипячением можно обработать несколькими кристаллами марганцовокислого калия (при этом вода несколько светлеет, а на дно оседают рыжие хлопья).

Чтобы вода стала пригодной для употребления, ее обезвреживают специальными таблетками, содержащими активный хлор. Каждая таблетка пантоцида содержит 3 мг хлора и рассчитана на обеззараживание одной фляги воды в течение 45 минут. Для обеззараживания мутной болотной воды требуется две таблетки. Самым надежным способом очистки мутной воды от посторонних примесей является ее фильтрование. Способы фильтрования и очистки воды описаны выше.

Следует считать, что любая вода, добытая из источников, заражена болезнетворными микробами (особенно в пустынях и полупустынях). Употреблять такую воду можно только после 15-20 минут кипячения. Даже в самых сложных условиях возможно частично или даже полностью обеспечить личный состав питьевой водой. Трудности в обеспечении водой могут быть преодолены, если проявить максимум изобретательности и инициативы. При этом каждый должен: знать и неукоснительно соблюдать питьевой режим в любых условиях; уметь добывать (отыскивать) воду в любой местности в любое время года; знать места наиболее вероятного нахождения воды и способы ее добывания; уметь обеззараживать воду, а также хранить ее запасы. При наличии в группе достаточного количество воды и возможности для ежедневного пополнения ее запасов экономить воду не следует. Нужно пить столько, сколько требует организм.

В случае недостатка воды необходимо строго придерживаться следующих правил: много не есть; пищу употреблять небольшими порциями; не курить; в первую очередь обеспечивать водой раненых и больных; воду употреблять в пределах установленной нормы только утром и вечером, днем ограничиваться смачиванием губ и полости рта; для уменьшения жажды воду пить небольшими глотками, надолго задерживая ее во рту; в жаркое время долго не находиться на солнце и больше держаться в тени; не снимать с себя верхней одежды и головного убора для предохранения тела от потоотделения; на марше соблюдать установленный режим движения, двигаться размеренным шагом, под язык можно положить косточку или мелкий камушек.

Опасности при употреблении непитьевой воды
Испытывая непреодолимую жажду, трудно удержаться от соблазна употребления непитьевой воды. Одна из наиболее серьезных опасностей для выживания исходит как раз от связанных с этим болезней. Непитьевая вода кишит инфекционными организмами. Перед питьем обработайте такую воду либо прокипятив ее не менее одной минуты, либо разведя в ней соответствующие таблетки.

Употребляя непитьевую воду, вы рискуете заразиться дизентерией, холерой, тифом и др.
1) Дизентерия. Эту болезнь определяют по таким признакам, как длительное расстройство желудка, лихорадка (температура) и общая слабость. Чаще ешьте и старайтесь пить кокосовое молоко, кипяченую воду или сок из прокипяченной коры деревьев. Кокосовое молоко - слабительное средство, поэтому важно употреблять его в меру. Если вам доступен, ешьте рис, предварительно прокипятив его в воде.
2) Холера и тиф. Вы можете заразиться ими, употребив непитьевую воду, даже если вам была предварительно сделана прививка против них. Непитьевая вода может содержать также трематоды и пиявки.

Употребив такую воду, вы обрекаете себя на тяжелые последствия.
1) Трематоды. Кровавые трематоды (глисты) водятся в застоявшейся, грязной воде, особенно в тропиках. При попадании внутрь трематоды проникают в кровяные артерии человека и, паразитируя там, становятся причиной острых болей и зачастую фатальных исходов. Трематоды (паразиты, глисты) могут также проникнуть в тело через поврежденную кожу при переходе вброд зараженных водоемов или при купании в них.
2) Пиявки. Маленькие пиявки особенно часто встречаются в африканских реках. Проглоченная пиявка пытается выйти через горло или нос. Одновременно она всасывает кровь, причиняя многочисленные ранения, которые кровоточат и становятся очагами инфекций. Чтобы вывести этих паразитов, втягивайте через нос воду с высокой концентрацией соли или вытаскивайте их импровизированным пинцетом.

http://earth-chronicles.ru/publ/9-1-0-187

+2

65

Жить захочешь -научишься всякому делу  когда приспичит.От сохи ушли к ней и возвратимся.

+1

66

Сделано на Урале. Пекарь - хлеб бездрожевой
Процесс выпечки ржаного бездорожного хлеба, рецепт собирался частями из видио на ютубе (спасибо парням которые делали печь а потом пекли в ней хлеб) из старой, довоенной
http://www.youtube.com/watch?v=jyTCEfbUvmM

+1

67

Первая помощь при обморожении
Самый привычный к морозу человек, хорошо закаленный и правильно одетый, не гарантирован от обморожения даже не в очень морозную погоду.
Обращайте внимание на первые признаки обморожения – это поведение кожи, снижение ее чувствительности, ощущение покалывания, жжения. На этой начальной стадии обморожения для восстановления кровообращения и чувствительности необходимо энергичное растирание тела. Производить его надо быстрыми, но осторожными движениями, пользуясь мягкой шерстяной тканью (например, тыльной поверхностью варежки, шарфом или же, свитером). Вопреки распространенному мнению, нельзя растирать кожу снегом, так как можно еще больше ее охладить и поцарапать. Растирать кожу надо до полного восстановления чувствительности и покраснения кожи, а после этого, обмороженное место нужно держать в тепле, например, укутать лицо шарфом.

Если не принять эти первоначальные меры, то при дальнейшем воздействии холода на коже появляются пузыри. Растирать кожу в этом случае категорически нельзя. Нужно протереть ее спиртом или одеколоном (водкой), а затем сразу утеплить.

При обморожении ног необходимо как можно скорее сделать привал, растереть ноги и согреть их у костра, а затем надеть сухие и теплые носки.

Обморозиться можно не только в сильный мороз, но и при температуре около нуля, особенно в сырую погоду, в мокрой одежде и обуви. Большая влажность резко увеличивает опасность обморожения. Мокрая одежда намного хуже защищает нас от холода. Вот почему одежду, обувь надо беречь от тающего снега. На привале не следует обтирать снег с лыж варежками, садиться на снег или лед; перед согреванием у костра или при входе в палатку хорошо стряхните снег с себя и со своего туристического снаряжения. При каждом удобном случае нужно просушивать обувь и одежду (даже от пота), особенно стельки, носки и варежки. Если все-таки в походе промокли ноги, нельзя стоять долго на одном месте, надо как можно скорее переобуться, растереть ноги (спиртом, водкой) до полного согревания и надеть запасные, обязательно сухие носки. На привале же у костра такую обувь следует хорошо просушить и затем промазать швы и ранты жиром или специальным гелем для обуви.

Применять мази (гусиный жир, кремы) против обморожения можно только на обнаженные участки, т. е. на кожу лица. Наносить жир на лицо, нужно заранее, до выхода из теплой палатки на мороз. Смазывать руки или ноги жиром нецелесообразно, так как им загрязняются варежки или носки.
http://earth-chronicles.ru/publ/14-1-0-199

+1

68

Ужас какие времена нас ждут.

0

69

СОВЕТЫ НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ, А СЛУЧАИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ...

Следующие советы получены от бывшего сотрудника ГРУ. Сценарий похожий – гражданская война или война.

…Так или иначе, сценарии могут быть разные. Суть всегда одна: нужно пережить первые недели две, а там «видно будет» (причем это не значит, что нужно две недели сидеть дома). Сценарий «А» вас сильно напрягать не должен, если в Москву перебросят чечей или еще какую каку, то людей для «работы» по ним найдется. Вам в такое лезть не надо. Вот и правило номер один родилось. Не надо никуда лезть, особенно в «драку». Для этого всегда найдутся «отморозки». Ваша задача – это «сохранение трудовых ресурсов», то есть себя.

Что касается двух оставшихся вариантов. В случае с «Б» придется воевать, если хотите, конечно. В случае с «В» – можно уже и не воевать. Родину просрали. Решать будете сами, по обстановке. Можно «смертью храбрых», можно работать и жить дальше, если дадут.

Главное помните, всегда будет примерно три степени «задницы». Локальные бои, полномасштабная война, бесперспективная оккупация с последующим расчленением страны. Я объясняю это для того, чтобы было понимание очень важного момента, о котором обычно при стрессе люди забывают: ваши действия зависят от обстановки. Никакой самодеятельности, только здравый смысл.

Стрельба на улице – это не конец света. Даже если у вас в подъезде пункт первичной обработки раненых, а во дворе расчет 120мм миномета, это еще не значит, что нужно срочно бежать (хотя если миномет, то позицию надо менять, его непременно разнесут вместе с вами).

Да-да, пальба и трупы это еще ничего не значит, как не странно. Несвоевременный маневр «свалить куда подальше» может стоить вам жизни. Не суетитесь, не паникуйте, посмотрите КТО и по КОМУ стреляет, а главное зачем.

Пока мы в городе

Если в ходе событий и беспорядков, вы приняли решение бежать, то постараюсь кратко раскидать ваши шансы. В городе по типу Москвы или СПб шансов выжить очень мало. В городах нет достаточного запаса продовольствия и раздавать его в случае волнений никто не будет. Еда есть только в магазинах и на пищевых базах (про них можете забыть, там войска или бандиты появятся сразу).

Покупать продовольствие имеет смысл в первые сутки, когда еще продают; дальше магазины закроют и персонал начнет все тырить. Если момент с «покупкой» прощелкали, то ружье в руки и идем «приватизировать». Советую подрядить на это дело собой соседа и не одного, во-первых, больше еды унесете, так как вам еще надо, чтобы кто-то прикрывал вас от таких же молодчиков, встретивших вас внутри или на обратном пути; во-вторых, огневая мощь у вас с гладкостволом где-то в районе нуля и лишняя пара стволов не повредит, но помните, если соберете с собой слишком много народа, то вы «групповая цель», и «делить» хабар будет очень грустно (3–4 человека, больше не надо с собой брать).

Разумеется, у вас должны быть запасы воды и еды в квартире. С водой все еще хуже, подвоза не будет. Если вода из крана пропадет – у вас есть бачек унитаза. НЕ СМЕЙТЕ СПУСКАТЬ ЭТУ ВОДУ! Она ничем не отличается от воды из под крана, один стояк с холодной водой. А это неделю жить и не тужить (ну, не помереть так это точно). Если будет возможность, то пару канистр в зубы и «потрошить» заправку. ГСМ – это очень важно. Но помните, в квартире его держать нельзя. Пары легко воспламеняемы. Сделайте схрон, лучше на чердаке, в подвале люди будут прятаться от обстрелов.

Убивать вас будут вряд ли. На «мутной воде» никто не тратит боеприпасы на людей без оружия. Разумеется, это не повод ходить в полный рост на прогулку перед сном, но помните, что вы не цель №1. Как показал опыт города Грозного – вполне реально воющие в полную силу мужики, напрочь игнорируют местных, не до них. Разумеется «дурак» всегда может прилететь, особенно в сумерках, но все еще не так плохо.

Помните, что вы не должны располагаться, ни рядом с телецентром, ни с объектом инфраструктуры, и, разумеется, если в квартиру вошли люди с оружием, и «проинформировали» вас, что теперь у них тут пулеметный расчет, то вы говорите им «ОК, располагайтесь», и сваливаете. Никаких «Это моя собственность, я никуда не пойду» – это пуля в лоб сразу, им не до вас, будете мешать – ляжете. Уходите даже если не просят. Так как их противники могут в любую минуту «накрыть» вашу квартиру, причем стрелять будут не камнями из рогаток.

Перед больницей лучше тоже не прыгать. Стороны конфликта будут свозить туда раненых, возможно, будут стараться отвоевать себе это стратегическое здание. Там будет пальба. В случае бомбардировок, кто-нибудь непременно жахнет по больнице, даже не сомневайтесь, тех, кто писал Женевскую конвенцию, обычно, в ГТ нет, от этого ее соблюдение несколько условно. Как в «Пиратах Карибского моря»: «Это не свод законов, скорее, набор правил желательных к исполнению».

Помните, как только начался такой замес, вашей собственности больше нет. И сильно возникать не советую. Убивать нужно, если кто-то тянет руки к вашей еде и воде. Все остальное ерунда. Если вы обменяете автомобиль на автомат в оружейной комнате ближайшего отделения милиции – то вы большой молодец. Даже если вы обменяли новый Мерседес на б/у АКСУ и всего 2–3 магазина, то вы все равно большой молодец. Машина вам больше не нужна. Выехать из города вы не сможете на ней 100%, а вот желание стрельнуть по вам будет очень серьезное. Пока вы в городе не советую надевать камуфлированную одежду, иначе может «прилететь».

Итак, что мы сейчас спрогнозировали. У нас в городе «М» начались уличные бои. Мы приняли решение, в силу обстоятельств или из тактических соображений, остаться в городе (хотя это мысль плохая, почти всегда). Мы знаем, что магазины можно начинать грабить уже на вторые сутки, оружие есть в ближайшей отделе милиции, воды есть немного в бачке унитаза (разживетесь парой бутылок питьевой в магазине – еще лучше), вашей собственности больше нет, человек с оружием всегда прав, там где есть человек с оружием – не должно быть вас, кто одевается как военный – воюет (даже если не хочет), схрон с ГСМ это большой плюс (ГСМ, кстати, может стать валютой соизмеримой по ликвидности с оружием и боеприпасами), к важным объектам не подходим даже близко.

И вот еще что. НИКОГДА НИКУДА НЕ ХОДИТЬ ПРОСТО ТАК, ОСОБЕННО «ПОСМОТРЕТЬ ЧТО ТАМ». В городском бою очень многие вещи делаются «по-тихому», разведывательно-диверсионным методом. Любая разведгруппа, увидев вас, 100%, пойдет вас резать. Это в фильмах показывают пальцем «тихо», и идут дальше. В реальной жизни вас прирежут на месте. Их выживание и выполнение задачи зависит от отсутствия свидетелей. Более того, группа занявшая позицию в городском бою, маневренном, сделает то же самое, если вы «засветите» их позиции и пойдете дальше. Даже пулеметный расчет на перекрестке, который еще только «окопался» не будет питать к вам теплых чувств. Так что если они вас издалека заметили и подзывают пальчиком «поговорить», разворачиваетесь и бегите со всех ног. Ребята могут улыбаться, выглядеть приветливо, подманивать хабаром – подойдете, и все изменится. Местных частенько приходится «отрабатывать», если они попались по пути. Так что вопросов не задаем, лишний раз из своей «раковины» не вылезаем.

Мы решили покинуть город

Теперь мы начинаем сваливать из города. Проблема заключается в следующем: либо город перекрыт, либо в нем идут бои. Если вы, в силу обстоятельств, прозевали момент начала активных боев – это очень плохо, но еще не значит, что вы обречены. Выйти из города можно всегда. Тут, независимо от ситуации, есть два момента. Первый: движение по городу, второй: проход через оцепление. Вокруг крупных населенных пунктов есть кольцевые дороги – это основная проблема.

Мотострелки на коробках за несколько часов, двигаясь по ровному асфальту, возьмут город в кольцо. Если это произошло, то отбросьте сразу все мысли «незаметно проскочить». Любое «непонятное» движение – это, в условиях боев, сразу очередь, и золотое правило «Не вижу – не стреляю» зачастую не работает. На оцепление мы идем добропорядочно сдаваться. Но до этого мы еще не дошли…

Да, вот еще что: В МАШИНУ НЕ САДИТЬСЯ!!! Любой транспорт в городе будет обстрелян 100%.

Итак, у нас с собой есть рюкзак с хабаром нужным для выживания, в идеале, малогабаритное оружие (аксу + пистолет, стандартный ментовской набор), и еще одна небольшая сумка, дублирующая основной рюкзак, только в гораздо более скромных масштабах (например, в рюкзаке у вас еды на три дня, а в сумке еще на один день и т.д.). Сумку ближе к телу, и не снимать. Очень важно взять с собой отдельно, хоть в трусах несите, все ювелирные украшения, что найдете.

Рюкзак накрываете белой простыней и крепите ее на нем. Это нужно для того, чтобы любой вояка, засекший вас (а таких будет много, в городе даже не надейтесь пройти незаметно) видел, что вы ГРАЖДАНСКИЙ и не принял решение «открыть» свою позицию ради вас. Вас сопроводят в прицеле, и вы пойдете дальше. Разумеется, вы не маршем идете по главному проспекту, но не надо обмазавшись грязью, а-ля Шварценеггер – вас выпасут и пристрелят, потому что не поймут кто вы и что вы. Соответственно камуфляжа на вас нет.

Вы гражданский и должны выглядеть как гражданский, с белым рюкзаком, как с белым флагом, иначе пристрелят. Вы всем своим видом должны показывать, что не представляете интереса, вы просто сваливаете. Разумеется, оружие при себе, только не над головой его несете, а прячете. Пистолет в карман (взведенный). Автомат, если разжились – (в идеале аксу), складываете приклад и прячете под куртку. Советую предохранитель на автомате снять сразу, он бывает жесткий, можете растеряться. Патрон в патроннике, разумеется. На груди не должно быть никаких объемных вещей, максимум спрятанный автомат – если придется падать, то вы будите лежать на какой-нибудь сумочке, которая будет поднимать вас над землей, в вас будет легче попасть.

Если к вам идет прямым курсом человек с оружием, останавливаетесь и «без фокусов», на позициях его товарищи. Он, скорее всего, будет потрошить тебя на хабар, хотел бы пристрелить – уже бы пристрелил. Будет отбирать рюкзак – отдаете (мы все равно его отдали бы на выходе из города, на оцеплении), просите оставить вам простыню (на спину накинете) и сумку (маленькую, в которую мы все дублировали в меньшем количестве). Это момент сугубо психологический, мы спокойно отдаем большие вещи и просим оставить нам маленькие, как правило, люди соглашаются, на это наш расчет был с самого начала. Выйти с кучей хабара никто не даст, всем надо.

Говорим, что у нас есть автомат (не достаем и показываем, а спокойно говорим о его наличии) и просим оставить – отберут 100%, но это позволит вам сохранить пистолет (о нем не говорите, если отдадите автомат, вас вряд ли будут шмонать), автомат заметили бы итак, а если вы его сразу сдали, то значит вы «небуйный». Вы, как бы, размениваете свои вещи на свои же. Если не было пистолета, можно было взять гладкоствол в разобранном виде, главное отдать «большое и страшное оружие». Мы исходим из того, что раз вы досидели до оцепления и уличных боев, то вы не просто по ТВ рекламу смотрели, и на базар в ближайшее ОМ уже сходили.

Про скорость передвижения, если вы будите проходить по городу 10–15 километров день, то это отличная скорость. Помните, что вы пойдете не прямо, а будите петлять по микрорайонам, так как будут идти местные бои. Соответственно если по карте от вашего дома до КАДа 10 километров – это не значит, что вы пройдете их за сутки. Идете ДНЕМ. Обычно двигаются ночью, но любой балбес, который в ночи пойдет – 10 из 10 получит пулю. Мы идем днем с белой простыней, мы сдаемся, будем прятаться – будем собирать на себя огонь.

Доходите до оцепления или заградительных кордонов, сбрасываете пистолет, и с высокоподнятыми руками активно голосом демонстрируя, что вы тут, показывая белую тряпку, идете к солдатам. Вы не идете куда попало, вы идете на блок-пост или опорный, если надо пройдите до него с поднятыми руками 200–300 метров. Суть в том, что пост оборудован для «приема» и там солдаты чувствуют себя комфортнее, соответственно желания стрельнуть будет меньше. Вас начинают шмонать. Оружие вы уже скинули, вы «тихий обыватель», к вам выйдет офицер. Скорее всего, какой-нибудь лейтенант, не старше. Это к тому, что особо раболепствовать перед ним не нужно. Предлагаете обменять ценности за «право прохода». Разумеется не при подчиненных. Если все прошло успешно, то вы вышли из города.

По дороге вы 100% потеряете почти весь хабар и все оружие, потратив на смешное расстояние 1–2 дня пути. И ЭТО НОРМАЛЬНО. Город, взятый в кольцо, это огромный лагерь пленных. Отдать можно всю что угодно, лишь бы выйти. Потому что внутри начнется голод и достаточно скоро.

Итак, мы идем осторожно, но не прячемся как «разведчики». Мы одеты как гражданские и у нас на спине белая тряпка (с фронта будет видно, что у вас нет оружия, а вот со спины про оружие будет непонятно, нужно подстраховать). У нас есть маленькая сумка с жизненно необходимым хабаром. Есть ювелирка (золото) как валюта. Оружие, с которым мы не забываем расстаться до того как подойдем к военным на посту (если вас примут с оружием – объяснить, что вы гражданский будет тяжело; вас или запишут или в дезертиры или в переодевшегося врага). Если вы полупустой вышли из города за 1–3 дня, перебираясь из района в район, то это нормально.

Из личного опыта: обычные арахисовые сникерсы очень питательны. 6 двойных сникерсов – это дневная норма по ккал для мужика. Греть еду может и не выйдет (скорее всего). Сникерсы – это конечно не шведский стол, но война идет, не привередничайте в плане еды. Тема со сникерсами честно украдена у чеченов. Они на них воюют. Можно прям по дороге перекусить, очень хорошая тема, с сахаром, глюкоза, настроение поднимает (учитывая, что вы будите в жутком психофизическом состоянии – глюкоза очень кстати).

Главное – это понимать, что ребята с автоматами очень наряжены, по ним стреляют. Дать им повод, пострелять в вас, очень легко. Так что осторожно и не выпендриваться. Морду попроще, на все соглашаться.

Итак, теперь я очень кратко расскажу куда и зачем надо сваливать. Помните, до сего момента мы специально разбирали САМЫЕ ЖЕСТКИЕ СЦЕНАРИИ. Сейчас мы поступим так же. Делаю это специально, «зачем?», думаю, объяснять не надо.

Итак, самый плохой вариант: мы почти без еды и оружия оказались вне города. В идеале каждый из вас должен взять, заранее (сейчас), карту и накидать по карте несколько мест, куда можно отступать. НИКАКИХ ГЕРОЙСТВ! Дайте сойти пене, а там уже будете разбираться, где и чего происходит. Вы должны выбрать места по НАПРАВЛЕНИЮ СТОРОН СВЕТА. Простой пример: СПБ. Оступаться на Запад не придется, скорее всего. На Юг тоже без смысла. Вы будите уходить или на Север, в Карелию, или на Восток в Новгородскую, Тверскую, области. С Москвой, примерно, также, Север (архангельское направление) или Восток (уральский хребет).

Помните: НЕЛЬЗЯ приближаться к военным объектам! Мысль, что «свои русские солдатики», на базе в области, примут и накормят – это глупость. В ЛУЧШЕМ случае офицеры вас пошлют, им не до вас, это не пункт приема беженцев. А вот то, что могут начать бомбардировки объекта – объективная реальность. Так же не стоит забывать следующего момент: сейчас срочку проходят «рядом» с домом. Если начался «замес» лучше даже не представлять, что творится в голове у военных, родные и близкие, которых, могут еще оставаться в городе. Помните – все люди. Военные так же переживают, нервничают и психуют, как и все обычные люди. Но они делают это с оружием в руках. Так что идея, что «солдатики помогут» не самая хорошая.

Вообще, по уму, у вас должен быть «домик в деревне», в котором в подполе есть схрон тушенки, консервов, воды, медикаментов и т.д., куда вы и должны отступать. Чечены так и делали, уходили в деревни и села. Но мы исходим из самых плохих сценариев, так как многие такого недвижимого имущества не имеют.

Итак, мне проще на примере Петербурга. Сейчас по карте прикину. Так, на каждое направление у нас должно быть МИНИМУМ два места. Близко и далекое. Для близкого рекомендую использовать любой туристический кемпинг рядом с небольшим поселением. Если вы раньше были на природе у какого-нибудь озера или речки, например на шашлыках, то туда вполне можно идти. Во-первых, вы будите знать, что вам ждать. Будите понимать о наличии там питьевой воды и продовольствия. Во-вторых, вы знаете место. Это очень сильно поддержит вас психологически. Беженцы – это очень грустная картина, смотреть на них тяжело. Но «стадный» исход беженцев может быть никем не организован, и вы будите сваливать один и без конечной точки где «какой-нибудь» красный крест вас примет. Скорее всего, так и будет, даже не сомневайтесь.

Первые серьезные «благотворители» появились в Чечне уже после первой войны. Два года гражданские были предоставлены сами себе. Итак, у нас есть две точки рядом с городом. Теперь нам нужно две точки для «глубокого» отступления. Если отступать на Север, то я бы предложил Соловецкий монастырь (на острове в Белом Море). Там есть пос. Рабочеостровск, в нем есть паромная переправа. Разумеется, никакой паром ходить уже не будет, но на речном вокзале всегда можно «приватизировать» весельную лодку. Белое море относительно спокойное. Переплыть реально (сложно – но можно, поводов ныть у вас больше нет, так что гребем). На Востоке я бы отступал на Иверский монастырь в Твер.обл. Он тоже находится на небольшом островке посреди озера. Рядом есть пищевые склады и производства (по трассе М10).

Почему монастыри? Их не будут бомбить в первую очередь (это не значит, что на второй очереди список целей не изменится). Да, вот еще что: мысль про христианскую добродетель оставьте сразу. Вас там никто не ждет и рады вам не будут. Вы идете туда реально продаваться в рабство. Будите работать на них, по хозяйству, охранять или еще чего-нибудь – они будут вас подкармливать. Вы идете и говорите сразу: «Я сильный здоровый мужик, я буду делать любую работу для вас, за еду». Про морально нравственную ответственность попов перед мирянами – забудьте сразу, и лучше даже не открывайте рта по этому поводу.

Разумеется, все условно. Можно выбрать другое место. Но главное принцип: вашей собственности больше нет, вы вполне довольны, оказаться в полурабском положении, если вас будут кормить. Кстати отсутствие вашей собственности так же означает, что ее больше нет ни у кого. Любой, кто не может защитить свое имущество с оружием – имуществом не обладает. Это к разговору: как добыть автотранспорт.

Разумеется, никакого общественного транспорта уже не существует. Нам в плюс идет то, что теперь можно сесть в машину. Машину можно «приватизировать» или найти брошенной. Брошенную машину с пустым баком трогать не надо. ГСМ вы уже не достанете, и даже если будете ее толкать, то на заправке вам ничего не светит. Разживетесь машиной – обвешайте ее белыми тряпками, в идеале на крыше красным скотчем делаете «крестик» (это не панацея, бомбят и такой транспорт, но шансов, что забьют на вас больше).

Двигаться надо медленно! 50–60 км/ч. Сделано это по одной простой причине: на трассе могут идти ленточки с военными, если на них быстро ехать, какой-нибудь «Иван» точно стрельнет «на всякий случай». Любые гражданские, которые хотят вас остановить – не котируются – газуйте (они с вами не будут делиться, а вот вас «поделиться» попросят). Если ленточка или отдельная коробка – тормозите на обочине и высовываете, вверх, в окно или приоткрытую дверь, руки. Выходить из машины не надо (выйдете – появится желание прошмонать вас). Спокойно и без нервов сидите и про себя молитесь. «Прожигать» ребят взглядом – не советую, смотрите в пол или вперед.

Если все получилось, то у вас есть крыша над головой, работа, еда и люди, с которыми можно поговорить (это тоже важно). Теперь можно подождать недельку две, посмотреть что происходит, оценить ситуацию в стране и принимать дальше решение.

Сейчас немного цинизма. Если у вас собой обоз из семьи – вы покойник. Если у вас есть семья, то вы должны покинуть город и оказаться на даче (с запасами еды и воды) в первые же секунды, как только люди на улицах начали матюгаться про Великого Пу. Если вы не имеете позиций для отступления и имеете «обоз» – вы ходячая двухсотка, и обоз тоже. Не глупите, приготовьтесь заранее, близких КУДА-ТО НАДО ВЕЗТИ. И у них должно быть продовольствие. Потом делайте что хотите. Хотите – вернитесь и воюйте, хотите – вернитесь и по клубам пока жена «на картошке». Но главное подумайте о них заранее, потом будет поздно. Все что я до сего момента рассказывал – это все для «одиночек», которым нечего терять. Если есть семья – приготовьтесь заранее. Как показала история – семья дороже Родины, на первом этапе как минимум.
Это не все советы
ЧИТАТЬ ДЕЛЕЕ: http://3rm.info/42991-ukraina-sovety-na … aznye.html

+1

70

Кто внял??????????? есть такие а?

0

71

Очень сомнительные советы(атеист для атеистов), закладывают ситуационно опасные стереотипы поведения, которые сделают из вас ещё более лёгкую добычу чем вы были бы до этого, не зная этой информации.
(Пример: Вор влез в квартиру и ему надо найти ценности - их искать сложно, проще до кражи внушить владельцу квартиры, что всё ценное лучше хранить в цветочном горшке, а потом сразу же искать в нём)
Можно разбирать более пристально, но не имея военного опыта, сложно давать грамотные советы. Приведённые выше советы спорны: Разделение гражданской войны на этапы создаёт психологический барьер спокойствия и усугубляет время сборов(перетекать из одной в другую они могут резко и непредсказуемо), а это значит что сама эвакуация может быть уже в горячую фазу что уже фатально.

Закупка и затаривание в момент БП(Большие Проблемы - гуманнный перевод) фатально. Запас провизии привлекает внимание опасных личностей, заставляет осесть на данном месте проживания в следствии снижения мобильности, само добывание этих ресурсов крайне опасно для жизни. Не даром говорилось «Когда увидите мерзость запустения… тогда находящиеся в Иудее да бегут(а бежать можно на легке) в горы…»

Про полное перекрытие города, тем более Москвы это крайне сомнительный довод, для человека с рюкзачком закрытых мест нет, для толпы пожилых родственников с баулами наверняка найдётся. Если надо будет эвакуировать семью, то скорее всего придётся двигаться как в школьной задачке по переправке волка, козы и капусты на другой "берег". "Стариком-перевозчиком" будет предварительная разведка местности на легке, ибо где было безопасно может стать опасно, но попавший в засаду разведчик рискнёт только собой, а не семьёй, но это всё условно в зависимости от ситуации и скорости развития событий. Если "братья из М...ада" выползут резать народ на улицы, то надо будет или с риском для жизни бежать без всего и без оглядки, либо организовывать оборону подъезда, оборону дома итд...

Про оружие тоже очень спорный момент - старание его приобрести опасно привлечением внимания людей его имеющих и не скованных законом и страхом наказания и зачем что то отдавать беря плату, если можно потратить один патрон. Обладание оружием создаёт ряд крайне опасных психологических тормозов в психике человека способствующих его скорейшей кончине. Приобретя огнестрел человека посещает чувство превосходства над общей массой, которое вытравить из себя крайне сложно даже здравомыслящей личности, что влечёт за собой потерю осторожности, что крайне опасно. Владение огнестрелом вселяет в человека ложное чувство безопасности, что так же крайне опасно. Само оружие для человека крайне опасно и как вещь и как предмет, который может привлечь внимание плохих людей и отпугнуть от вас людей хороших, но и для защиты оно так же необходимо и если оно есть - не применять его же имеет смысла, если оно будет иметь положительный эффект. (выстрелить в одного из бандитов вместо того чтобы от него убежать, чревато тем что вас будут искать или что побегут от вас, так же при обороне квартиры стрельба может спугнуть, а может заставить бандитов выкуривать вас коктелями молотова с последующими более жестокими действиями к вам - конкретных советов нет)

Про сдачу большой сумки с оставлением меньшей - "аппетит приходит во время еды" - если отдали одно, отдадите всё, скорее всего вас обберут до нитки и оставят только то что не нужно им самим - так, что как советовали старцы - старые тёплые вещи, шанцевый инструмент, мелочи житейские и сухарики (правда на сухарях 3-5 дней идти - надо опыт иметь)  Хотя могу быть и не прав, но нести подарки а ля дед мороз - это как то странно.

Хвалит сникерсы - это не еда, она не несёт пользу организму (Начинка: арахис, глюкозный сироп, сахар, пальмовое масло, обезжиренное сухое молоко, соль, сухой яичный белок, ароматизатор (ванилин); Шоколад: сахар, какао масло, цельное сухое молоко, какао тёртое, лактоза, обезвоженный молочный жир, эмульгатор (соевый лецитин), ароматизатор (ванилин), молоко сухое обезжиренное.), это обманка, которая скажется на вашем здоровье, после них хочется пить, они забивают зубы(и портят) они противны если ими питаться часто, они под воздействием температуры тела превращаются в сладкое склизкое г... Есть гораздо более полезная и энергопродуктивная пища за вполне умеренные средства.

Ну и главное в конце про то что семья это зло - это даже смешно, один человек это гораздо более надёжный 200ый, чем даже учительница музыки в компании своих родственников инвалидов, бредущих  на свою дачу медленным шагом по центральному шоссе. Объяснять это долго и сложно, но это моё ИМХО

Про список вещей на войну:
Лёгкие берцы - это синтетика со всякими мембранами и мягкая подошва. Откровенный мусор. Мембраны забиваются грязью  и продуктами сальных желёз(привет грибок),лёгкая подошва и синтетика на ура прорезается острыми ветками\комнями\стеклом\арматурой. Ремонтопригодность и заменяемость подошвы\каблука и защита носка и пятки с фиксацией голени в данной обуви  стремится к нулю в угоду весу - явно не наш вариант. Нужна ношенная, потёртая, не броская севшая на ногу и проверенная на деле кожаная обувь с лёгкой шнуровкой и высоким глухим языком, что то вроде армейских говнодавов, но с прошитыми швами(это их слабое место) желательно рантопрошивные.

Термобельё вещь сомнительная для солдата, оно греет в движении, но при его отсутствии в нём дубеешь, оно синтетическое оно забивается кожным салом и теряет свои свойства, под действием высоких температур оно приплавляется к коже и усугубляет ожог, оно боится сушки на костре, аллергенно и много чего ещё.

Маскхалат солдату, если он не в разведгруппе, а в составе роты\отряда не сильно нужен, а лишние килограммы не нужны ешё более.

Флисовая куртка\свитер - все недостатки синтетики, а так же боязнь искр от костра.

Далее идёт перечень кучи вещей вроде бы и полезных и универсальных(как бы, а как раньше воевали с одними ранцами то), но всё их обилие не влезет и в 60л рюкзак да и вес будет ого го. Нормальный носимый вес человека не вредящий суставам и здоровью 1\4 массы тела, допустимый 1\3 массы при длительных тренировках. От сюда и следует исходить, но перечень вещей необходимых для выживания одного человека большой(там ещё не перечислены провизия, боеприпасы, оружие, медицина, средства гигиены, ремкомплект, Библия в конце концов(даже у амеров она в списке значится), личные вещи и много чего ещё),а сил у одного человека мало, так что без помощи свыше или без семьи\друзей\однополчан песенка ваша будет спета ещё до войны...

0

72

Уважаемый Пыльный, Вы уж если объемно высказываете свое мнение, то правильнее будет если Вашими выводами будет действительная информация в которой Вы действительно разбираетесь. :)
Приведенная мной выше статья во многом соответствует реалиям поведения в случае ЧС. Это не руководство к действию. Это информация к размышлению, так как ситуация может складываться по совершенно разным сценариям. Дай Бог, что бы это не пригодилось никому из нас. Но если пригодится, то сможет помочь сберечь целостность всего организма в едином комплекте.
В условиях же сильного государства и, как следствие, сильной и мудрой государственной машины конечно лучше опираться на МЧС и другие службы. У нас государство синильное, как считаете?

А в целом - так если что, самому нужно не плошать, молиться и Господь поможет.

0

73

Олег Стеняев доходчиво сказал о печати антихриста... и в деревне не спастись особо, там сейчас кого только нет, сектанты да экопоселенцы разные, в городе все таки как ни крути почти нет спасения, оцепления будут это точно, только с великой молитвой некоторые чудом пройдут этот контроль...
а представляете как страшно когда твои близкие не понимают всей опасности печати! это тяжелее всего выдержать, а вопрос уплаты налогов как решить? если введут эту карточку то только через нее придется платить налоги на недвижимость, война конечно остановит этот процесс, будет царь, пока он будет у нас будет защита, а потом все...
что делать сейчас? наверное прежде всего молиться, причащаться чаще, каяться, просить вразумления и особенно просить помощи Господней чтоб Он сохранил от всякого зла, по-меньше нагнетать страх а по-больше молиться, надеяться на Господа, Он соберет своих, каждому придется сейчас молиться о своем спасении, у каждого своя ситуация жизненная, общаться с батюшками, кто уже готовится, собираться кто как может
в пророчествах говорят, что слабым пошлются болезни перед войной и они умрут, это будет благословенная кончина, не каждому такое...
смирение и любовь просить у Господа, благодарить Его чаще и от всего сердца, если каждый из нас хоть чуточку, хоть минуточку в день выделит для молитвы, это уже огромная сила!

+2

74

Лина написал(а):

что делать сейчас? наверное прежде всего молиться, причащаться чаще, каяться, просить вразумления и особенно просить помощи Господней чтоб Он сохранил от всякого зла, по-меньше нагнетать страх а по-больше молиться, надеяться на Господа


Сейчас нужно, ОБЯЗАТЕЛЬНО, пока можно!
По сообщению сайта «Седмица.ру» Патриарх Константинопольский Варфоломей призвал Предстоятелей всех Православных Церквей мира подготовиться к Всеправославному Собору в 2015 г. Патриарх Варфоломей просит всех православных лидеров собраться в Стамбуле в марте этого года, чтобы запланировать проведение Всеправославного Собора уже на следующий год.

После уже в храмах может быть совсем не то, уже и нельзя будет...

0

75

http://forum.guns.ru/forummessage/151/1176182-6.html
http://uvlecheniehobby.ru/viewtopic.php?f=29&t=155

+1

76

http://www.skitalets.ru/books/pisma_robinzonu/
http://www.skitalets.ru/

0

77

Пыльный Вы выкладываете ссылки которые вряд ли пригодятся((.Видите ли жизнь в деревне не придусматривает большое количество свободных денег.И потому тратить их на оборудование или даже инет ЖАЛКО.

0

78

Да не вопрос. Это только материал для ознакомления, но если вы хотите натурфрешприроды то...

Ну тогда посмотрите "Счастливые люди: Год в тайге. Документальный фильм" - там всё про деревню от и до.
Или этот фильм по нему можно хоть прям сейчас затариваться инструментом и в леса идти смело ;) - http://www.youtube.com/watch?v=aPcr77gIyiY

П.с. - фильмы действительно хорошие, но после них приходит понимание, что ты уже и как бы не жилец(не живущей настоящей жизнью), или как говорили раньше, что наши внуки будут в полсилы наших отцов и на голову менее "мужчины" наших дедов...

0

79

Пыльный написал(а):

но после них приходит понимание, что ты уже и как бы не жилец

Да ладно! Одному при наличии только лишь знаний средней начитанности по теме выживания, можно вполне протянуть самому и наладив опытным путем быт вытащить группу человек в 5 - 7- 10. Важно понимание естественных процессов и ответственности за происходящее.
А 3-4 человека с минимальным опытом выживания (походник обыкновенный) вполне могут наладить приемлемые условия для выживания группы до 50 человек. А это уже община небольшая. Главное надежду не терять и работать. Я с копателями когда ездил попадал в разные ситуации. Человек, если хочет выжить и есть ради чего - очень многое может, поверьте!

0

80

Некоторые (на мой взгляд) хорошие стратегические духовные книги:

http://ruspatriotrus.narod.ru/canonik.jpg
Наиболее полный канонник. Издание Сретенского монастыря.

http://ruspatriotrus.narod.ru/slovar.jpg
Репринт дореволюционного издания.
Настоящее издание снабжено указателем цитируемых стихов из Псалтири
и небольшим пособием для чтения церковно-славянского текста современных
священных и богослужебных книг и молитвословий. Книга будет особенно полезна тем,
кто самостоятельно обращается к церковно-славянским текстам.

http://ruspatriotrus.narod.ru/psaltir.jpg
Давидова Псалтирь с добавлением молитв Божией Матери после каждой кафизмы
(в новых изданиях они помещены в конце книги).

http://ruspatriotrus.narod.ru/psaltyrBGR.jpg
Псалмы Божией Матери, составленные по подобию Давидовых.

http://ruspatriotrus.narod.ru/ES_PM.jpg
http://ruspatriotrus.narod.ru/ES_P.jpg
Молитвослов и (или) Псалтирь преп. Ефрема Сирина.
Псалмы составлены по подобию Давидовых Св. Феофаном Затворником.

http://ruspatriotrus.narod.ru/NS.jpg
Сборник канонов и акафистов Св. Небесным Силам Безплотным.

http://ruspatriotrus.narod.ru/kanony.jpg
Сборник канонов. В подборку включены каноны главных церковных праздников,
каноны Спасителю, Пресвятой Богородице и избранным Святым, а также каноны,
читаемые в разных жизненных обстоятельствах. Карманный формат.

http://ruspatriotrus.narod.ru/SV_.jpg
"От Меня это было". Преп. Серафим Вырицкий.

Св. Евангелие и Апостол, думаю, выберете сами на свой вкус.
Добавлю только, что в этом году в издательстве Правило Веры вышел двухтомник Ветхого Завета на церковнославянском. Вес - около 2 кг.

Также не забывайте о наставлениях Св. блаженной Пелагеи Рязанской - какие акафисты и молитвы читать в каких случаях.

Самые главные молитвы и акафисты - иконам Божией Матери "Спорительница Хлебов" (от голода) и "Избавительница" (от людоедства, козней вражеских, колдовства и тд.), Архангелу Михаилу, пророку Илии (от голода) и вмч. Варваре (чтобы не умереть без Св. Причащения).

+1


Вы здесь » ЗНАКИ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОРОЧЕСТВ » Советы по выживанию » Список вещей в дорогу и духовная подготовка (тема создана QubeZero)


Рейтинг форумов | Создать форум бесплатно © 2007–2017 «QuadroSystems» LLC